Gustav Diégèse
Gergovie, Alésia, Marengo, Azincourt... la liste qui s'ébauche évoque évidemment des batailles, victorieuses ou non, de l'histoire de France. Et l'on finit d'ordinaire par Waterloo, parce que le nom de cette petite commune de l'actuelle Belgique commence par un « W ». Mais, il s'agit là des plus célèbres, dont la liste est longue, totalisant à elles-seules des milliers, des centaines de milliers de morts, sinon des millions.
Et puis, il y a toutes ces batailles plus ou moins oubliées, signalées parfois par une plaque souvent rouillée, abîmée... Des batailles qui n'intéressent plus personne. C'est à celles-ci que Gustav Diégèse s'est intéressé. Par exemple, il est allé à Crêches-sur-Saône, qui vit en août 880 la victoire des Carolingiens contre les Lotharingiens. Moins glorieuse sera pour les Français, en octobre 1345, la bataille d'Auberoche, près de Périgueux sur la rivière Auvézère. De tous ces champs de bataille plus ou moins oubliés, l'auteur rapporte des photographies, mais aussi des textes, des entretiens avec les habitants qui vivent au plus proche. Ce qu'ils savent ou non de ces batailles qui leur sont voisines est parfois drôle, parfois très poétique.
Ce livre de Gustav Diégèse vous donnera l'idée de ballades inusitées, et sans doute envie de vous replonger dans une histoire de France.
Je vérifie dans le texte des Commentaires sur la guerre des Gaules. En latin, César écrit ceci : « Flumen est arar, quod per fines Ædurorum et Sequanorum in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat judicari non possit », qui est traduit en français par : « La Saône est une rivière dont le cours, entre les terres des Héduens et celles des Séquanes et jusqu'au Rhône, est si paisible que l'œil ne peut en distinguer la direction. » C'est au chapitre XII du livre I des Commentaires sur La Guerre des Gaules de Jules César.
Car on peut désormais partir en balade avec La Guerre des Gaules en traduction juxtalinéaire sur son téléphone, ce qui n'est ni lourd, ni encombrant.
J'apprends donc que « Arar », c'est l'antique nom de la Saône.
Je ne vois trace de la bataille mais la Saône est une rivière d'une telle lenteur qu'on ne peut parfois distinguer à l'œil la direction de son cours, surtout vers Messimy d'ailleurs, bien plus qu'à Trévoux.
Seul aujourd'hui cela demeure.
J'ai donc décidé de suivre le chemin qu'a pu prendre l'armée romaine pour rejoindre le site celte, depuis le hameau d'Armecy, dans la commune de Montmort en Saône-et-Loire, là où s'est déroulée la bataille, bien plus au sud, vers le mont Beuvray en remontant l'Arroux pour laisser ensuite son cours principal un peu au sud de Thil-sur-l'Arroux, la rivière bifurquant alors vers l'est.
Il aura bien fallu compter huit heures de marche.
Tout au long de la route qui serpente vaillamment entre les collines, je me suis retourné plusieurs fois pour tenter d'apercevoir les Helvètes décimés retourner sur leurs terres, là-bas, vers Genève.
À l'arrivée, j'ai finalement laissé César seul à Bibracte pour pousser jusqu'aux sources de l'Yonne, à proximité.
Feu la route nationale 6, donc, depuis Lyon, suit à peu-près et le plus souvent possible le cours de la Saône puis vient se briser sur Chalon-sur-Saône avant de bifurquer vers l'ouest pour rejoindre Chagny. César, encore lui, y livra une bataille, le lendemain de celle de l'Arar, bataille que l'on désigne par l'ancien nom de la ville : Cavillonum. C'est de là que César, toujours lui, partira pour Bibracte.
Depuis le quai de la Poterne, je regarde les eaux de la Saône, plus vives qu'au Sud. Je ne vois toujours aucun vestige et aucune voix ne vient murmurer à mon oreille, ni en latin, ni en gaulois.
Certes, Jules César a assiégé Marseille pendant les guerres civiles en 49 avant Jésus-Christ et vaincu les Massaliotes sur la mer entre le Vieux Port et le Frioul. Se serait-il agi de faire à travers les siècles un affront au vainqueur Mais alors, si la rancune avait été si tenace, pourquoi avoir dédié une rue, même minuscule et en impasse à une figure aussi détestée ?
Après avoir effectué quelques recherches, il semblerait bien que l'impasse n'évoquait en rien l'empereur honni des Romains. En effet, un certain Girard, entrepreneur de son état, aurait percé l'artère et lui aurait donné le nom de deux de ses fils : Jules et César. Ensuite, les services municipaux sont allés au plus simple et, changeant la plaque ancienne pour une plus moderne ont renommé l'impasse Jules-César en rue Jules-CÉSAR.
Mais c'est peut-être aussi une galéjade. Il faudra vérifier.
Fort heureusement, il reste un joyau : l'église Notre-Dame, construite en béton armé en trois ans sur les plans de Guillaume Gillet. Elle a succédé avantageusement à un édifice néogothique de la fin du second-empire qui n'a pas été regretté, sinon de quelques grenouilles de bénitier conservatrices - ce qui est un pléonasme.
L'église, bien qu'elle fût protégée par son caractère sacré, aurait pu disparaître elle aussi, non sous les coups des promoteurs mais par l'érosion d'un béton de mauvaise qualité rongé par l'air marin. Il aura fallu d'importants travaux de restauration auxquels Gillet a assisté... depuis sa tombe. En effet, amoureux de l'édifice qu'il considérait comme son chef d'œuvre, il a obtenu de reposer dans le déambulatoire.
On a très vite fait de traverser Vernix qui, au bon vieux temps, a disposé d'une petite gare désaffectée dès 1936 et désormais bien délabrée. Il n'y a plus trace ou presque du tracé de la voie ferrée qui permettait de rejoindre Granville.
Je me suis arrêté près de l'enclos paroissial et les moteurs de recherche m'ont appris que Vernix avait donné son nom à une bataille entre les Gaulois et les Romains en 56 avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement où elle s'est déroulée. J'ai donc choisi librement de la situer au lieu-dit Bois-du-Châtellier, sur la ligne de crête, d'où la vue sur le bocage normand est magnifique.
Le chef gaulois se nommait Viridorix. Mais, dans cette histoire, C'est le Romain Sabinus qui était retranché et les Gaulois les assaillants... et les perdants.
Viridorix avait malheureusement oublié la potion magique.
La route était triste et j'imaginais à raison qu'elle avait connu beaucoup de batailles. J'ai d'abord manqué le minuscule mémorial du 129e régiment d'infanterie qui ne pouvait certes rivaliser en taille avec les panneaux indiquant une ferme où l'on peut cueillir ses fruits et légumes soi-même.
Un peu plus tard, à peine quelques minutes, je suis arrivé à Montdidier. Il ne m'a pas fallu longtemps pour apprendre que le 8 août 1918 a commencé l'offensive des Alliés qui se terminera par l'armistice plus de trois mois plus tard. C'est ce que l'on nomme dans les livres la Bataille d'Amiens. Certes, le 11 novembre est davantage resté gravé dans les mémoires.
Alors, puisque j'étais à Montdidier et que c'était le 8 août, je suis allé jusqu'à la nécropole nationale sans négliger pour autant le cimetière militaire allemand, qui n'en est pas très éloigné.
Et puisque j'en étais aux batailles commencées un 8 août, j'ai appris que c'est le 8 août 1588 qu'a eu lieu la bataille de Gravelines. Je n'avais cependant pas le temps de rejoindre Gravelines avant mon rendez-vous de l'après-midi à Amiens.
Ce jour-là, j'avais décidé de rejoindre la Dordogne en m'éloignant de la route principale, celle qui longe la voie ferrée jusqu'à Saint-Denis-Près-Martel qui est une gare de triage.
Peu avant ce bourg, un panneau indicateur m'a arrêté : « Uxellodunum - fontaine de Loulié ». Le nom m'a amusé, me doutant cependant qu'il ne s'agissait pas d'une annexe d'un certain parc d'attraction portant le nom réputé d'un guerrier gaulois de bande dessinée. Je me suis arrêté.
J'ai donc appris que la bataille d'Uxellodunum est réputée comme étant la dernière bataille de la guerre des Gaules menée par César et ses troupes. Il est désormais établi qu'elle s'est déroulée au Puy d'Issolud qui surplombe le parking où j'avais rangé ma bicyclette. C'était en 51 avant Jésus-Christ et Vercingétorix avait depuis un an rendu les armes à Alésia.
C'est malgré cette cruelle défaite un bien bel endroit. Je me suis promis d'y revenir et de faire l'ascension du puy, ce qui était à ma portée, surtout avec une assistance électrique. Je savais en mon fors intérieur que je n'en ferais certainement rien.
Ne voulant pas lui chercher querelle et tenant surtout à lui éviter l'apoplexie, je me suis excusé de ma faute de goût caractérisée comme de mon ignorance, m'amusant par devers moi que l'on trouvât encore en province des Républicains suffisamment ardents pour oser de telles saillies.
Nous nous sommes finalement mis d'accord sur le fait que la vue depuis le plateau valait mieux que le monument de Teillard, même si ce dernier était républicain. Je ne lui ai pas rappelé qu'en août 1942, Pétain avait passé les troupes en revue devant ce même monument. Je n'étais pas sûr de mon effet.
Séjournant à Langres ce printemps-là pour participer à un colloque dont le thème m'échappe aujourd'hui, je suis donc allé courir avant l'ouverture des débats. La ville haute de Langres est sur un promontoire et elle est entourée de murailles dont l'un des vestiges les plus anciens est un arc double gallo-romain qui a été muré sans doute dès la fin du troisième siècle.
Je courais donc le long des remparts, souvent le nez en l'air en imaginant la force qu'il faudrait pour hisser un homme jusqu'à leur faîte. J'avais lu en effet que lors de la bataille de Langres, le césar de l'époque, blessé devant la ville par les Alamans, s'était vu hissé par-dessus les murailles, ce qui en soi devrait être déjà considéré comme un exploit. Ce qui m'avait amusé dans l'évocation de cette bataille datant elle aussi de la fin du troisième siècle, ou selon les sources du début du quatrième, c'est que ce césar blessé se nommait Chlore.
Bref, je m'amusais tant que je suis tombé, me tordant suffisamment la cheville pour être incapable de rentrer à l'hôtel.
Bien sûr, j'ai refusé d'être treuillé au-dessus des remparts de Langres. Fort heureusement, j'étais tombé au pied de la Tour piquante qui jouxte l'Hôpital de la Charité.
Mais je m'éloigne de mon propos.
Lors de ces promenades adolescentes en Puisaye, un lieu m'amusait et m'intriguait. J'aimais y passer surtout parce que l'on y accédait par une petite route boisée, rafraîchissante. Le panneau indicateur indiquait : « le cul de sac ». Contre toute attente, « le cul de sac » n'en était pas vraiment un et ressemblait plutôt à un carrefour. Là, un monument sobre érigé en 1875 rappelait qu'il s'agissait du lieu principal de la « Bataille de Bléneau », celle où Turenne, battant le Grand Condé, sauva le jeune roi Louis XIV, qui put ainsi devenir le « Roi Soleil ».
Et comme l'histoire est toujours un peu facétieuse et veut montrer, sans doute, que les victoires et les défaites tiennent à bien peu, le lendemain de la bataille de Bléneau, soit le 8 avril 1652, une éclipse de soleil assombrissait suffisamment le ciel pour, très certainement, impressionner le jeune roi et lui rappeler que l'astre qu'il entendait être pouvait soudainement perdre son éclat. En 1653, un an après l'éclipse, la Fronde étant définitivement matée, le jeune roi, alors âgé de quatorze ans, dansait à la Cour en figure d'Apollon et s'attribuait le titre de « Roi Soleil » qu'il gardera jusqu'à sa mort... qui survint quatre mois après l'éclipse du 3 mai 1715.
En quelque sorte, le Roi Soleil régna entre deux éclipses, qui, pour totales qu'elles furent en Angleterre, ne furent jamais en France que partielle. Louis XV eut la sienne et totale, qu'il observa depuis Versailles le 22 mai 1724. Il fallut ensuite attendre plus d'un siècle et le 8 juillet 1842 pour qu'une éclipse totale fût visible en France. Cinq jours plus tard le successeur désigné du roi Louis-Philippe mourait dans un accident de calèche.
Mais c'est une autre histoire. Ou peut-être la même histoire.
Les Bretons étaient menés par Alain le Grand, roi de Bretagne, son rival Judicaël devenu son allié ayant péri au front. Questembert continue d'honorer ce roi breton, bien que le lieu exact de la bataille demeure putatif. En 1907, l'Union régionaliste bretonne a fait ériger un monument à sa gloire, qui se trouve place Gombaud, Questembert étant la seule commune en France dotée d'une place portant ce nom. Certes, c'est un patronyme courant dans la région. Je n'ai d'ailleurs pas cherché de quel Gombaud il pouvait bien s'agir.
Il semble que les Questembertois non moins que les Questembertoises tiennent farouchement au monument dédié à cet antique roi breton si l'on en croit le nombre de caméras de visiosurveillance tout autour du rond-point de la place. Mais ces caméras, tout aussi bien, ont-elles pu être installées pour une autre raison. C'est indécidable.